小时候上桌吃饭，常常不露声色，只有碗筷盆勺的碰击声。要是这种声音过于频繁，父亲就会停下筷子，直直地盯着出声的地方；母亲不停地递去眼神，暗示不能出声。只有这样，才能消停地吃上一顿饭。
母亲常讲，吃饭用筷子要讲究：夹自己喜欢的菜，只能夹两次；一个盘里的菜，只夹面前的一半，不能整盘卷起；菜一夹起，就送到碗里，不能扒拉挑拣，要不人家会说咱“下三儿”。筷子这东西，七寸六分长，很规矩的。
所以，郑州老话里，“下三儿”可不是什么好词：好吃好占，贪得无厌……碗筷之间见众生。落下的筷子，原本辅佐饮食，不经意间却成了照见人心的明镜。
有用筷“麻溜”的，或者说是老练的，筷尖似乎带着钩。这钩，精准得令人咋舌：一旦菜肴上桌，眼疾手快，筷子斜插菜盘，手腕微翻，拇指食指加力，筷头稍抖，清蒸石斑鱼鳃后那块肥美的鱼腩便被剜去，塞入大口；瞬间，拇指微托一支筷子，中指上顶另一支筷子，直戳盘底白灼基围虾，待夹住三四只，拇指、食指合力，基围虾已稳当落盘。
我认识一位生意场上的老兄，曾亲眼看见一双筷子夹三只虾。这种“掠食”用筷，如饿鹰扑食，架势到位，哪款美味也逃不过他的筷子：肘关节悬空，前臂前倾；手指夹着的筷子随时俯冲拿下猎物。久而久之，那位兄台痛风缠身，疼得直打滚时，才对自己的这手绝技痛心不已。
还有“翻拣”高手：一盘苦瓜肉片刚一上桌，他的筷子便翻搅一番，肉片全部拨到一侧，苦瓜推到盘沿；只见他一支筷子贴盘底，与另一支形成九十度夹角夹起，盘里的肉片踪迹全无。若是韭菜炒河虾上桌，他夹起一撮，悬于半空，手腕微抖，河虾飒飒落盘，一筷清爽的韭菜送到邻座的盘里，“您先来，您先来”。随即拇指压一支筷子，拢起河虾，食指中指联动，夹起盘子里一堆河虾，送到自己的碟里，嘴里热情地招呼，“吃虾吃虾”。如此“过筛”大法，好像淘金者筛除沙砾，现在想来，依然忍俊不禁。
猛地想到父亲吃饭的样子：夹豆腐，用腕不用指；取花生米，三指虚握；夹菜有界，放筷依碟；夹菜不过盘中，取食不碰邻座。这些，全是古籍里的教诲：《礼记·曲礼》要人“毋抟饭”，不把饭捏成团；“毋固获”，不挑拣食。《童蒙须知》也告诫，“举箸必置匙”。想想也是，人这一辈子，暴食伤脾胃，贪婪蚀心性。用筷的规矩，虽说麻烦一些，却以礼仪约束贪欲，一代代流传下来。
人的七情六欲，直抵七寸六分的筷子，好似人心的舞台。“成人的每顿饭，不白吃”，父母常说，“管住筷子，才值得托付”。所以，每次吃饭，瞄一眼筷子，总会心存敬畏，为自己的人格账户多存些心性。
